Природа Африки География Африки Животные Африки Люди Африки

 

Хотите отведать сушеной трески? Поезжайте на Лофотены

 

 

"О!",- только и мог воскликнуть я, увидев табличку с названием рыбацкой деревушки на Лофотенских островах, куда занесло меня мое любопытство. Потом, с удовольствием гурмана поглощая отменные блюда из только что выловленной рыбы, любуясь могучей статью немногословных рыбаков и завораживающими пейзажами, то и дело восклицая "О!", подумал: точное название.

Лофотенские острова, издавна известные как один из рыболовецких центров Норвегии, в последние годы все больше притягивают туристов. Если верить статистике, то сегодня это чуть ли не самые популярные места Норвегии. Посоперничать с ними могут разве что западные фьорды, куда каждое лето наезжают несколько миллионов туристов. Даже представить трудно, как вмещает их всех не такой уж и большой по территории край.

Попасть на Лофотенские острова можно либо самолетом, либо паромом. С континентальной Норвегией архипелаг связывают три паромные переправы, причем две из них действуют с большими интервалами - всего несколько раз в день. Для автомобилистов это не очень удобно - время жалко терять. Большинство туристов пользуется паромной переправой от архипелага Вестеролен Мельбю - Фискебуль. Очередь из машин на переправу в пик сезона растягивается иногда на два километра, и в ней можно провести несколько часов. Вдоль всего архипелага пролегла 170-километровая центральная дорога, связывающая основные острова. Вдоль нее раскинулись несколько небольших деревушек и городков - от полусотни до нескольких тысяч человек. Да и на всем архипелаге - около 25 тысяч жителей, меньше, чем у нас в ином районном центре.

На Лофотены я добирался машиной. Путь из Осло до архипелага и обратно занял пять дней. За это время откатал более трех с половиной тысяч километров. С недолгими передышками. Непосредственно на островах провел совсем немного. Хотелось бы задержаться, да не давали дела.

Едва попал на острова, понял - это настоящая туристическая Мекка. В разноязыкой толпе звучала шведская, финнская, датская речь, но чаще всего - норвежская. Похоже, пользуясь летними отпусками, сюда приезжают граждане со всей страны. Чаще всего - семьями, с детьми, или молодежь. Каждый год, вычитал я в путеводителе, острова собирают около 200 тысяч гостей. То есть почти десять человек на одного местного жителя. Чтобы справиться с таким потоком, здесь приняли остроумное решение: приспособили под жилье для приезжих старые хижины, построенные в начале ХХ века правительством страны для бедных рыбаков. Гости, как правило, довольны. Экзотично, познавательно - живешь чуть ли не в этнографическом музее, со всеми приметами старого быта, и к природе близко. И об элементарных удобствах здесь побеспокоились. А что еще нужно любителям тишины, рыбалки и красивой видов окрест? Вот и размещаются большинство туристов в этих хижинах, да еще в туристических трейлерах и палатках. Но это уже для одержимых романтиков. Те, кто привык к комфорту, здесь надолго не задерживаются. Отелей, как таковых, на Лофотенах почти нет, разве что в самых крупных городах. Как Свольвер, например, или Флекнес. Но крупных - тоже по здешним меркам: это три-пять тысяч человек.

Начитавшись о "рыбных" островах, надеялся встретиться с завзятыми рыбаками, но не удалось: частным рыболовным промыслом сегодня занимаются единицы. А большую часть морских даров, которые с Лофотен доставляют на материк, либо разводят на фермах, либо вылавливают траулерами у берегов архипелага. Если смотреть с земли в сторону моря, увидишь удивительную картину: множеством мелких точек рассыпались кораблики по стальной водной глади. На берегу, как встарь, можно увидеть женщин, которые, прикрыв козырьком ладони глаза, вглядываются в морскую даль. Выискивают, наверное, кораблик своего мужчины. А может, где-то там затерялись чьи-то "алые паруса"?

Кстати, и по сей день рыба, выловленная у здешнего побережья, считается самой вкусной и экологически чистой в Норвегии. Об этом не без гордости сказал мне директор единственного в мире Музея сушеной трески. Он провел для меня небольшой ликбез, на пальцах объяснив, как пойманную рыбу делят на категории - в зависимости от размера и веса каждого экземпляра, и что с ней потом делают. Но с особым вдохновением поведал он мне настоящую сагу о треске - царице среди здешних рыб. Поначалу я удивился, вспомнив, как еще совсем недавно у нас треска считалась одной из дешевых, чуть ли не бросовых рыб, пригодной разве что для скармливания кошкам. Правда, прежде, еще в царские времена, к ней относились с уважением, и она под именем лабардана достойно украшала самые изысканные праздничные столы. Видно, потом ее испортили неумелой обработкой и неправильным хранением. Но это к слову.

На Лофотенах с треской обращаться умеют. И неудивительно: именно эти места слывут центром трескового лова. Началась эта история еще в XIV веке, когда острова находились под контролем одного из главных городов Норвегии - Бергена, известного как "Ворота в царство фьордов", и подчинялись правилам Ганзейской гильдии. Уже тогда треску с Лофотен продавали по всей Европе. Самой знаменитой считалась вяленая рыба. Благодаря особым климатическим условиям здесь возник и особый способ ее приготовления. Главная роль в этом процессе отводилась постоянно дующим сквозным ветрам. Они не позволяют усердствовать мухам и вытягивают из рыбы лишнюю влагу.

Наблюдать, как это делается, - зрелище, наверное, на любителя. Но следить за умелыми руками, ловко и прямо-таки артистично разделывающими рыбину, мгновенно связывая парами - хвост к хвосту - одинаковые экземпляры, интересно. Потом такие парочки просто вывешивают сушиться. Даже не солят. И висит эта рыба на семи ветрах два месяца. Такой способ приготовления рыбы существует неизменным с времен викингов. Те брали ее с собой в дальние походы, и она не только служила им едой, но и напоминала о доме.

Источник: archive.travel.ru