Природа Африки География Африки Животные Африки Люди Африки

 

Тунис: от пустыни до моря

 

 

 Спаальхид! По-арабски: доброе утро! - сказал нам по прилете в Тунис одетый с иголочки симпатяга по имени Хаатым - наш будущий гид, а по совместительству - полиглот, спортсмен и танцор, которого все девушки нашей группы немедленно стали называть "Хотим!". Не так уж и просто русскому человеку выговорить непривычное по произношению арабское имя.

Хаатым работает в местной турфирме, а с ней, в свою очередь, сотрудничает российское агентство "Инна Тур", пять лет назад открывшее Тунис для наших туристов.

Сразу из аэропорта мы отправились в столицу, в город - опять же - Тунис и посетили отель "Эль Хана", где совсем недавно останавливался Майкл Джексон во время своего мирового турне. Он жил здесь в промежутках между концертами, а мы просто заехали пообедать, чтобы уже на сытый желудок совершить обзорную экскурсию.

Из девяти миллионов граждан Туниса (страны) три проживают в Тунисе (городе). Здесь есть православная церковь, построенная русскими эмигрантами, покинувшими страну после большевистского переворота. Она находится недалеко от Проспекта имени 7 ноября, названного так не в честь Октябрьской революции в России, а в честь отставки по состоянию здоровья бывшего президента Хабиба Бургибы, которая случилась в этот самый день десять лет назад. Больше всего меня поразило даже не это совпадение, а невероятное количество чистильщиков обуви, сидящих на каждом шагу среди разложенных на асфальте орудий своего труда в виде щеток, тюбиков и бархоток. И еще вот что. Несмотря на летнюю, по нашим представлениям, погоду, местное население было одето так, как у нас одеваются поздней осенью - в куртки, плащи и свитера. А говорили - Африка! Видимо, понятие тепла и холода является относительным.

Нынешний тунисский этнос сформировался после многолетнего перемешивания самых разных народов. С самого начала эту страну населяли берберы - светлокожие, голубоглазые люди, занимавшиеся оседлым земледелием. В 814 году до н. э. финикийцы из города Тир во главе со своей принцессой Алисой прибыли сюда и купили у царя берберов кусочек земли для постройки Карфагена, который стал центром могущественной некогда страны и был разрушен римлянами в 146 году до н. э. Тут я сразу вспомнил шестой класс, учебник "История древнего мира", раскрытый на главе "Пунические войны", расплывчатые портреты Ганнибала и Сципиона Старшего на промокашке.

Сегодняшний Карфаген представляет собой нагромождение античных колонн, арок и монументов, раскинутых вдоль средиземноморского берега. На некоторых памятниках сохранились надписи на латыни - развалив финикийский Карфаген, римляне на его месте построили свой, римский. А его, в свою очередь, разрушили византийцы. Так вот, туристам демонстрируются остатки именно римского Карфагена - со всеми его храмами, публичными домами и термами.

Если оглядывать развалины с высокой смотровой площадки, то слева можно видеть стену с часовыми, окружающую дворец нынешнего президента, Его Превосходительства Зин эль-Абидина бен Али. Остатки Карфагена можно фотографировать в любом ракурсе, за исключением того, при котором объектив направлен в сторону высочайшей резиденции, чтобы случайно не поймать в кадр ее засекреченное изображение.

В общем-то, Карфаген - это северный пригород столицы, так же как и Сиди Бу Саид, городок арабско-андалузской архитектуры, расположенный на прибрежной скале, с вершины которой открывается изумительный по красоте пейзаж: бескрайний простор слепящей голубизны, испещренной бисером яхт и суденышек. Прозрачность воздуха, пропитанного ароматами кофе и морепродуктов, отмечается невооруженным глазом. Кривизна мощеных булыжником улиц нарушается строгой геометрией белоснежных домиков с синими решетками на окнах. Птицы летают на высоте вытянутой руки, испуганные столпотворением разноцветных платков, тюрбанов и шляп - головных уборов художников, фотографов и поэтов.

Первую ночь мы провели в городе Сус, в отеле "Империал Мархаба", среди полного набора пятизвездочной роскоши - мрамора и хрусталя, ковров и чеканки, бассейнов и джакузи, ресторанов и теннисных кортов. Засыпая, я понял, что для одного дня (учитывая, что утро началось в Москве) впечатлений было вполне достаточно.

А на самом деле все еще было впереди. Утром Хаатым объявил:

- Сегодня мы совершим путешествие по Сахаре на верблюдах. А если повезет - увидим мираж.

- А он на видеокамере получится? - спросила одна туристка.

- Если повезет, - ответил экскурсовод. - Но сначала надо добраться до Дуза, города, за которым начинается пустыня.

Дорога, ведущая туда, построена в колониальные времена и тянется три с половиной тысячи километров аж до самой Александрии. По обеим сторонам она обсажена эвкалиптами - деревьями не местными, а завезенными французами. Типично тунисские рощицы рододендронов - оливки, финики, абрикосы - мелькают то здесь, то там. В промежутках - садовые участки, отгороженные один от другого плотно посаженными в ряд заборами из кактусов. Экономия на колючей проволоке, да и для глаза приятней, нежели унылый бетон. А вот бананы и киви здесь не растут. В этом наши страны похожи.

Примерно в полутора часах езды от столицы есть местечко Эль Джем, где находится третий по размеру (после Рима и Капуи) Колизей, построенный в 230 году новой эры и вмещавший одновременно тридцать тысяч зрителей. Раньше здесь дрались гладиаторы с голодными львами. А нынче каждый год проводятся симфонические фестивали. Кстати, в самом Эль Джеме насчитывается тоже тридцать тысяч жителей. Нарядно одетые арабские дети играют на античных плитах, мужчины в красных фесках степенно раскуривают кальяны на фоне трехъярусных колизейских арок.

Чем дальше на юг, тем чаще встречаются цитрусовые и виноградники. Несмотря на ислам, в Тунисе делают отменное вино - красное, розовое и белое - оно продается на каждом шагу и стоит совсем недорого. Но вот ввозить в страну и продавать внутри нее вина неместного производства категорически запрещено. Местную валюту - динар - наоборот, нельзя вывозить, дабы не качнуть курс. Один динар приравнен здесь к одному доллару. Только в долларе, к примеру, сто центов, а в динаре - тысяча милимов.

Оказавшись в этих местах, стоит сделать небольшой крюк и посетить Матмату - пещерный город, населенный троглодитами (как их здесь называют совершенно всерьез), полторы тысячи лет живущими в меловых гротах, вырытых в склонах гор. В свое время берберские племена, спасаясь от воинственных арабов, прятались в этих труднодоступных катакомбах, попасть куда до сих пор можно только по веревке. В 1969 году необычайно сильными дождями большинство пещер было затоплено. Правительство выделило средства и построило для троглодитов недалеко от прежней, пещерной, современную Матмату. Большинство "детей подземелья" переселилось в коттеджи со всеми удобствами. Но человек пятьсот предпочли остаться в жилищах своих пращуров. Одно из них мы и посетили, пробравшись внутрь с помощью веревки по узкому земляному коридору.

Неправильно думать, что троглодиты - это дикари в шкурах с дубинами на плечах. Это обычные люди, одетые, может, и не от Валентино, но вполне аккуратно и даже с некоторым вкусом. Мне они показались даже немного застенчивыми, особенно после того, как я начал фотографировать симпатичную троглодитку в красно-синем бурнусе, выпекавшую лепешку. Выбравшись из пещеры, каждый участник нашей группы оставил по нескольку динаров в специальной тарелочке.

Источник: archive.travel.ru